如何判断明制上衣的版型是否标准？

新人若买明制，不知道如何判断版型型制，请看此处。以下图片由汉服制作研习吧的Sue簌簌绘制，希望能帮助大家认识正统汉服形制版型！

按：判断对错的标准，皆是以明制交领袄衫文物图片为依据。本图册观点符合大多数文物，但不排除一些个例。

《明制上衣版型鉴衡要旨》

考证明制服饰版型，当以文物实证为本，形制谱系为纲。今就交领袄衫之标准，析为六大要项，辅以文物比对之法，供同好参详：

一、领襟规制
正统明制交领须呈「斜领大襟」之态，领缘斜度当在35-45度之间（参考孔府旧藏香色麻飞鱼贴里）。领口交汇处需形成自然三角形空间，若现直角转折或领缘过宽，皆属后世讹变。

二、衣身比例
考嘉靖年间织物，合格衣长（自领侧量至下摆）与通袖长之比约为1:2.2至1:2.5（参见定陵出土绛色四合云纹绸袍）。胸围放量当较净体尺寸增20-25%，以保「宽褃阔袖」之韵。

三、摆衩结构
侧摆开衩须自腋下始，衩高应及胯骨（参照山东博物馆藏蓝色织金纱袍）。衩缘需内折暗缝，外观不见毛边。今常见直筒式无衩设计，实违明制「行动生风」之本旨。

四、袖型范式
标准袖型当具「琵琶袖」「剑袖」二式：
琵琶袖收袪弧度须如新月，袖口宽不应小于25cm（据万历素纱中单实测）
剑袖斜收角度需在15-20度间，袖口作梯形而非长方形

五、收腰工艺
腰部须有0.5-1cm自然内收（参见常州王洛家族墓出土绸袄），但绝不可现西式省道。今市面多见直筒或过度收腰者，皆失明人「含蓄雍容」之态。

六、细节考据
领襟缝份必外压内（验诸多件孔府旧藏）
贴边宽度严格遵循「领宽＞袖口＞下摆」次第
接袖位置当在肘上三寸（南薰殿画像可证）

另须注意：永乐至崇祯二百余年间，形制自有流变。如早期袖根较窄（洪武徐达家族墓出土实物为证），晚期渐阔。故断代鉴形，当审其时空坐标。

诸君研习时，建议持此要则与《明宫冠服仪轨》《中东宫冠服》等文献互证，更可参酌定陵、鲁荒王墓等考古报告。形制之学，贵在考据精严而通变有度，切莫以今人臆度古人。

（按：本文所述以主流文物为据，特殊个案如道袍、贴里等另有规制，不在此论列）