如何判斷明制上衣的版型是否標準？

新人若買明制，不知道如何判斷版型型制，請看此處。以下圖片由漢服製作研習吧的Sue簌簌繪製，希望能幫助大家認識正統漢服形製版型！

按：判斷對錯的標準，皆是以明制交領襖衫文物圖片爲依據。本圖冊觀點符合大多數文物，但不排除一些個例。

【明制上衣版型鑒衡要旨】

考證明制服飾版型，當以文物實證爲本，形制譜系爲綱。今就交領襖衫之標準，析爲六大要項，輔以文物比對之法，供同好參詳：

一、領襟規制
正統明制交領須呈「斜領大襟」之態，領緣斜度當在35-45度之間（參考孔府舊藏香色麻飛魚貼里）。領口交匯處需形成自然三角形空間，若現直角轉折或領緣過寬，皆屬後世訛變。

二、衣身比例
考嘉靖年間織物，合格衣長（自領側量至下擺）與通袖長之比約爲1:2.2至1:2.5（參見定陵出土絳色四合雲紋綢袍）。胸圍放量當較淨體尺寸增20-25%，以保「寬褃闊袖」之韻。

三、擺衩結構
側擺開衩須自腋下始，衩高應及胯骨（參照山東博物館藏藍色織金紗袍）。衩緣需內折暗縫，外觀不見毛邊。今常見直筒式無衩設計，實違明制「行動生風」之本旨。

四、袖型範式
標準袖型當具「琵琶袖」「劍袖」二式：
琵琶袖收袪弧度須如新月，袖口寬不應小於25cm（據萬曆素紗中單實測）
劍袖斜收角度需在15-20度間，袖口作梯形而非長方形

五、收腰工藝
腰部須有0.5-1cm自然內收（參見常州王洛家族墓出土綢襖），但絕不可現西式省道。今市面多見直筒或過度收腰者，皆失明人「含蓄雍容」之態。

六、細節考據
領襟縫份必外壓內（驗諸多件孔府舊藏）
貼邊寬度嚴格遵循「領寬＞袖口＞下擺」次第
接袖位置當在肘上三寸（南薰殿畫像可證）

另須注意：永樂至崇禎二百餘年間，形制自有流變。如早期袖根較窄（洪武徐達家族墓出土實物爲證），晚期漸闊。故斷代鑒形，當審其時空坐標。

諸君研習時，建議持此要則與【明宮冠服儀軌】【中東宮冠服】等文獻互證，更可參酌定陵、魯荒王墓等考古報告。形制之學，貴在考據精嚴而通變有度，切莫以今人臆度古人。

（按：本文所述以主流文物爲據，特殊個案如道袍、貼里等另有規制，不在此論列）

【明制上衣版型鑒衡要義】

明制漢服之正統，首重形制考據。今就交領襖衫版型標準，依文物實證略陳五綱，以供同好參詳：

一、領型爲綱，弧度定真
標準交領須呈「琵琶襟」式微弧，領緣寬度當在3-4厘米間（參考孔府舊藏素綢交領襖）。常見謬誤有三：一者領端直角轉折失之生硬，二者領緣過寬類清制，三者內領弧線不貼頸項。文物所見，萬曆時期領型尤重「曲中有直」，此乃判別年代特徵要訣。

二、衣身比例，文物爲鑒
合格衣身需合「十幅制」：前襟五幅（中縫左右各二幅半）、後身五幅。實測孔府藏明代襖衫，胸圍與衣長比例恆在1:1.2至1:1.5間。今人常見過窄（類旗袍）或過肥（仿戲服）之弊，皆違「寬褃窄擺」祖制。

三、袖型三要，不可偏廢
標準琵琶袖須具：
1. 袖根圓潤如滿月（參考定陵出土絳色四合雲紋綢袍）
2. 袖口收束呈15-20度斜角
3. 袖緣轉折處暗藏「三褶」工藝
今市面多見袖根扁平、袖口直裁者，實爲清代箭袖變異。

四、擺向規制，左右攸分
明制右衽必爲「內擺左壓右，外擺右覆左」。嘉靖二十六年【天水冰山錄】載「交領襖」皆註明「擺衽交互」，今仿製多忽略此細節，致衣擺層次紊亂。

五、細節證偽，見微知著
真品必具：
領口下暗藏「護領」結構
腋下「接袖」處存1厘米餘量
下擺內襯「貼邊」寬三指
此三者乃出土實物共有特徵，缺一即疑偽作。

另需注意：弘治前多「直身」、萬曆後趨「收腰」，此時代流變不可不察。諸君鑒衣時當持「重實證、輕臆說」之態，若遇特殊形制，須比照【大明會典】輿服志及同期墓葬報告。

附識：簌簌女史所繪甚得文物神韻，尤以袖型弧線、擺衽層次最爲精當。學者可依此圖冊爲基，更參考古報告三維數據，則不致爲市面訛傳所誤。

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